时装作者：林士尧

“龙袍”穿出新意

2015秋冬的DIOR HOMME，与Kris的同名品牌系列相比，成熟稳练得多，不再用无谓的拼接和肤浅的印花做主题，转而关注服装本体的功能。开场的几套窄版晚礼服西装做得甚是踏实用心，中段牛仔单宁面料的再设计也有一定的趣味性，后段金黄色抽象纹样印花远看有几分中国古代龙袍刺绣的模样。款式方面抛弃了“为形而形”的解构剪裁，专心致志地把经典男装的轮廓做得更加扎实得体，是个值得好评的系列。

时装作者：OBSESSDIA

时装割裂重组后更有型

Kenzo2015秋冬男装系列显得有些松散，其实不然，多元和整合正是HumbertoLeon和CarolLim所要表达的。防水面料外套、滑雪毛衣和城市涂鸦，在浓郁配色下呈现出70年代的未来主义情绪：针织图腾，被恶搞的洗水唛，以及“UFO”纹样（一件派克大衣用媚俗的字体标着“UFOSARE COMING BACK”）。相对克制的廓形下，细节设计尤为有趣，连指手套与连手套大衣相呼应，短靴被切割出条纹或被裁开后重新固定。所有元素在凌乱中整合，细节设计的精度则让Leon和Lim用街头时尚本身筑起了对高街时尚的防御工事。

时装作者：OBSESSDIA

复古混搭出新意

在其羽翼系列大受欢迎之后，三原康裕在这个系列中再次证明了他高度多元化的风格，以及他对潮流元素的把控。除了极具艺术气息的低调设计之外，三原康裕亦因擅长挖掘日式混搭而备受追捧。呢料、针织、丹宁、皮革随机组合，运动、牛仔、复古恣意碰撞。这一次，三原康裕将古老品牌的贴标做成了密集的补丁，看似漫不经心地布满了牛仔裤，与之配合的是精湛的毛边和撕裂处理，复古中透露出一丝颓废。而他对廓形的超凡控制力，则让这一场繁复如万花筒的发布会保持着内在的统一。

时装作者：OBSESSDIA

正装半裙总相宜

过去几年，Riccardo Tisci转至街头风，打造了时下风靡的设计师套头衫，而在这极盛之际又尝试全身而退，带着早年凛冽的性感特质回归。Glam Rock，吉普赛，异教图腾崇拜，一度成为Tisci风格标签的设计语汇悉数再现，当然，还有身着半裙的正装男人。黑红主调下的本系列，条纹或针织的开衫半裙贯穿全场，为正装带来最具前瞻性的比例。然而Tisci仍然在红色滚边三件套和潮流套头衫的裹挟中蠢动着。最终套装被提洛尔图腾印花所占据，皮夹克装饰了小段皮草、别针和铃铛，如黑童话般引人入胜，禁忌异常。

时装作者：林士尧

太Dior Homme是谁的错？

Kris Van Assche在自己同名品牌下的表现最终还是在不知不觉间被他掌舵的Dior Homme风格同化，最初那个青涩的服装印象在这个系列上基本不存痕迹了，没有了自由的轮廓，西装的版式越来越修身，却也越来越令视觉产生束缚之感。系列以拼接为主题，与以往略有不同的是，本季不再是几何直线条的裁剪拼接，而是形如奶牛斑纹的曲线拼接样式，Kris Van Assche颠来倒去玩弄这种小聪明，显示了其日益枯竭的创作才能。除去系列里几件带反光质感的夹克与镶了金属丝线的长裤之外，整个系列可谓乏善可陈。

时装作者：林士尧

异域情调很摩登

设计师Dries Van Noten对驼色与藏蓝色青睐有加，在他设计的多个系列中，这两种色彩都担纲重要角色，本季也不例外。上衣的藏青色与下装的驼色构成和平宁静的冷暖色调互补关系；印花方面，素有“印花之父”美称的他在这一季特别甄选了一些少数民族地区的传统纹样，以拼接和斜裁的方式嵌入上衣外套与马甲中，体现这一种摩登的异域情调。值得一提的是，上衣外套与马甲打破了常规的襟扣样式，而用一根细绳系于胸口位置，十分别致。

时装作者：林士尧

“暴力”美学的舒适漫步

模特脸上带着淤青与擦伤模样的划痕妆容，Yohji Yamamoto 2015秋冬系列比起以往略略多了几分暴力和粗野的痕迹。发布会前半场，依然是他标志性的全黑系列，设计师依旧利用了不同面料的反差以及服装单品之间长长短短的对比来营造整体造型的层次感，线条十分宽松自在。后半段，色彩浮现，带有浅浅纹样的墨绿色或赭石色天鹅绒通过宽松剪裁赋予西装一种有如睡衣一样的悠哉感觉，另外，不对称的针织系列也呼应了“暴力”和“粗野”。

时装作者：林士尧

Galliano鬼才终务实

John Galliano入主这个比利时设计师品牌，其中一个动作就是将品牌名由原来的Maison Martin Margiela缩为Maison Margiela。通过去掉创始人名字的做法，John Galliano可能已打定主意要和Martin Margiela的个人风格拉开一些距离。总体来说，2015秋冬的男装系列实用性很高，虽然衣服上布满了躁动数码印花与肌理拼组，但是在服装的款式上并没有和主流背离，相比于John Galliano同名品牌男装，这已经十分务实了。极简主义的大码轮廓，在John Galliano手里耍起来也是有模有样。

时装作者：林士尧

LV：漂亮胸针只展不卖？

Kim Jones的趣味设计在LOUIS VUITTON2015秋冬男装系列上再放光芒。在户外主题下，Kim Jones用廓形硬挺的夹克与长款外套划定了相对宽松的上半身轮廓，继而用修身的长裤在下半身视觉上收紧。他尤其喜爱夸张胸针的设计，这个习惯从他为DUNHILL效力的时候就广为人知，这一回的胸针用皮绳、LOUIS VUITTON的Monogram皮料制成的夸张大纽扣、金属链条和金属别针拼凑于一起，装饰性与趣味性都很突出，只是不知道这些胸针是否还像当年他给DUNHILL设计的胸针一样只展示不售卖。

时装作者：OBSESSDIA

都市文青梦醒时分

Damir Doma作为发展最迅猛的新锐设计师之一，其作品中日渐透露出对“小众”定义的抵触。2015秋冬男装系列继续施加对东方禅宗风格的控制力，使其更为简练而精密，且更具商业可行性。花呢大衣、针织高领衫都有着完美的肩线，搭配稍有余量的长裤，一缕鹅黄从黑灰中跳脱出来，异常柔和。配饰细节和面料肌理，则给予了这个系列出其不意的丰富度。当下的Damir，早已不再对着禅宗气质的形式隔靴搔痒: 当远东听禅的少年系上慵懒的细皮带，胸前的金色带穗儿开始闪烁，他也走到了都市文青的梦醒时分。

时装作者：林士尧

玩转宽松廓形

在开场的前几套时装上，ISSEY MIYAKE（三宅一生）用格纹元素打底，腰以下宽松的膨胀轮廓搭配了体积厚重的格子纹样，叫人不禁联想日本民居的推拉纸门。紧接着，飘逸的丝巾贯穿系列的主体部分，时装面料中穿插了丝绒、毛呢、真丝、羊毛、针织等等，借用八十年代的宽肩设计元素，塑造出宽松自由的轮廓。而借着BURBERRY2014秋冬掀起的大披肩风潮，ISSEY MIYAKE在2015秋冬中的围巾也扩展成为可像上衣一样穿着的单品，确实有点酷。

时装作者：OBSESSDIA

挑战男装新比例

某个层面上来说，Rick Owens已经步入理想之境。2015秋冬系列的主体延续了一贯的叠穿层次，以往浮动于膝盖上下的衣长，由叠加在长袜上的中裤来实现，搭配着经典的双排扣大衣和Adidas×Rick Owens紧身长靴，这屡见不鲜的结构化设计，在新比例下呈现出前所未有的严谨质感。然而Rick Owens心中离经叛道的自己很快便浮现出来，他任由大衣和长袍上混乱的解构迷思持续发酵，甚至在尴尬的泳衣部位重新剪裁出一个“领口”，大秀结尾时精彩的比例分割系列让Owens的辛辣挑衅不至于被质疑声完全淹没。

时装作者：林士尧

穿高逼格Normcore

如果说Normcore已成不可逆转的潮流，那么Christophe Lemaire的男装必定是这个潮流里最为淡定同时也是格调最高的一个。虽然用的也都是极简主义剪裁的那一套，但是比起许多设计师费尽心思在极简轮廓下做着无谓的印花和材质拼贴，设计师Christophe Lemaire更倾向于从服装固有的功能性出发，尽可能地抛却装饰元素的干扰，用最简练的线条概括服装。新的系列中两件既像围巾又像斗篷的针织上衣是设计师唯一两件在服装形态上出格的探索结果，好似正餐之后的甜点，点到即止，杜绝做作。

时装作者：林士尧

穿特别天鹅绒

自从2011年春夏Haider Ackermann在佛罗伦萨发布了其首个男装系列之后，和他设计的女装相似的，Haider Ackermann尤为喜欢利用面料本身的的物理属性在人体上自然地缠绕和包裹出层层叠叠的视觉形态。不过新一季的男装系列在面料的扭转缠绕形式上收敛了许多，但是他钟爱的天鹅绒面料和真丝材质依旧是这个系列的大主题。服装款式趋向于更加寻常化，却巧用外短内长的层次穿搭法强化视觉上的张力，让看起来格外富丽的天鹅绒夹克和流苏围巾平添了几分精致和贵气。

时装作者：林士尧

男装突破Dior局限

设计师Raf Simons的男装远比他的女装有灵气得多，其同名品牌2015秋冬男装系列继续沿用他拿手的极简主义轮廓，不过和他给DIOR设计的女装有所不同的是，在自己的品牌名下，自由度明显宽容许多，他将自己对青年文化的热情全数挥洒在男装设计上。长款外套和坎肩是这个系列的主打单品，毛呢面料的表面上印满了设计手稿样的卡通图形和手写标语，传递淡淡的朋克气质。另外，系列中出现的多款高领毛衣再一次证明了其超高的流行指数。