2014 米兰秋冬男装周范思哲开裆裤惊爆首日

一向被视作商务男士着装范本的Ermenegildo Zegna，在换帅之后与以往保守传统的形象区隔得越来越泾渭分明。

当天的主题——都市与自然，分别代表着经典西服套装和引以为傲的纤维面料。设计师将正装与休闲两大主题无缝衔接，为商务男士提供了一套全新的穿着方案。无论穿带的西服马甲、三角领的格纹大衣，还是穿在西服套装外的套头衫或系在肩膀上的羽绒服，都在以特例独行的层次感和细节为品牌塑造着年轻的都市新贵形象。

经典品牌多年传统早已潜移墨化，Stefanio却用一种收效明显却不激进的方式润物无声，依靠自己独到的剪裁语言使其逐渐摆脱了程式化的困局。

同样是不变的西西里主题，Stefano Gabbana和Domenico Dolce将视角跳转回鲜衣怒马的中古世纪，近千年的历史沉淀比起前几季的海岛风土，显然为设计师提供了更多的灵感素材。

教堂、盔甲和国王肖像被尽数印上身，镶嵌精美的刺金铠甲、奢靡落拓的羊绒大衣，拜占庭风格的宝石王冠、手套和鞋履以及全模特阵容的回归，无一不在诉说着诺曼王国绮丽磅礴的往昔荣光，但二人也并非只全神贯注埋首于故纸堆，最后系列以一众天鹅绒礼服作结——标志性的双排扣、掐腰设计——这是在回述自己的历史。

这个创立于2009年的年轻品牌近两年上升势头迅猛，以鲜艳印花和前卫街头元素深受青年和潮人们的追捧。

继上季成功跻身米兰时装周之后，本季提前至男装周首日开秀。“Truth Beauty”的主旨下，设计师企图揭示的也许正是自己的品牌内涵，金色调开场，格纹、迷彩、涂鸦标语以及设计师亲自书写的Jonny Cash歌词印花轮番登场，饱含趣味的年轻设计工艺至上的米兰显得尤为珍贵。

第三次送走了“性格女王”，Jil Sander的新系列由品牌团队协作完成，低调绝伦的蓝紫等冷感色调，藉由少数光感皮面的加入平衡了色泽，演绎品牌标志的老三样：大衣、西服和针织衫，极简化剪裁、线条简明又收身的廓型，依然是品味不俗又有高度实穿性的一个系列，尤其结尾三条Disco风味的闪亮拼接长裤，为品牌注入一丝未来感。

只是一切看来都似曾相识，仔细回味，却难觅主题，品牌仿佛是被出走的主帅恍了神，一时间找不到灵魂。

一个系列从概念到成衣，还只是完成了一半的工作，之后反响如何还要交给市场来定夺。而聪明的设计师早在设计之初就会加以留心，Neil Barrett显然就是其中一位。

自从尝过前几季单品大红的甜头之后，圆领卫衣、衍纹皮衣和A型大衣就俨然成了Neil秀上的标配，本季以大地色系演绎抽象的自然主义，将重点都放在了色彩和材质的变化处理上，除了闪电图案稍显直白，大衣上由黑到棕、由蓝到黑的色彩渐变，延伸到皮衣从亮皮到麂皮的材质转变和岩纹处理，无一不让人惊叹，已经可以预见这些线条简洁又细节出众的单品在下一个秋冬会有多火。这么说吧，如果去年韩国那部讲述土豪穿衣的剧集《继承者们》有续作的话，这个系列至少有一半能入选。

即便主题是牛仔，Donadella Versace也有本事将他们演绎得胜似牛郎。前开档后曝臀的皮裤装甫一亮相，就有人惊呼：Donadella，现在Versace丑成这样你哥知道吗？

而一身通红的牛仔装、印花背心以及装饰过度的皮裤也确实稍嫌用力过猛，但抛开浮夸惹火的表象以及一些出位细节，不可否认还是有着诸多可取之处：本季借巴洛克印象将穿梭于都市的机车党定义为新时代的牛仔，满身波普印花的夹克装写满不羁，铆钉皮革和油污效果的牛仔工装，带出狂野性感的一面，六角星项链等配饰的点缀虽还不至用恰到好处来形容，但也力道有余。总之一句话，Donadella掌舵下的Versace依然骚并快乐着。