2014米兰秋冬男装Day04：Dsquared2监狱风云

监狱这个独特的人流集中地成了双胞胎这一季挥发灵感的理想场所，囚犯、狱卒、精神病医师、神父和律师全都被写入剧本。几身鲜亮的橘色“囚服“作为开场白，各色人马轮番登场。

品牌一贯擅长的街头元素出奇的契合主题，早已运用自如的单宁和皮革这次大派用场：单宁经过漂白、撕扯和做旧处理，被制成连体裤装、紧身夹克和肥大的牛仔裤，透着难驯与不羁；而皮革则裁剪简洁，一身正气，截然不同的两种气质让狱中人一下子欲然眼前。此外系列对材质的拼接处理也是一绝，单宁和羊毛拼接的双排扣西服外套、黑白红三色丝绸光感面料制成的拼接大衣都值得纳入欲望清单。只是两兄弟每每如此煞费苦心的选题，不知道地球上留给他们的办秀场所还有多少。

“解剖学研究”的命题下，依旧用到Armani的几抹标志性色彩：铅石灰、夜空蓝、暗夜黑、柚木棕以及勃艮第红，来定义品牌最核心的客户——都市熟男。

整场秀的节奏把控得极为精妙，上世纪70年代助他一战成名的独特肩部设计——不加肩衬的软肩，还有品牌标识性的插肩袖，这些经典的时代标签将人的记忆一下子拉回上世纪Armani意气风发的年岁。而中段休闲装登场，鳄鱼皮被简单裁剪成一件样式最简单的修身夹克，或是用一条光亮的皮裤来跟针织开衫相搭，这都是最矜持也最平易近人的意式奢华。最后结尾并没有以传统的晚装来收尾，取而代之的是许多天鹅绒材质的大衣和夹克，就在大家惊讶之时，老爷子已经款款谢幕。

从第一个头戴披头士假发的模特一出场，你就知道这又会是一场以伦敦Mod少年为灵感的秀。Paul Surridge在秀后也承认曾花了一整个圣诞假期读一本叫《A Very British Phenomenon》 的书，而这也成了这个系列的灵感之源。

看得出Surridge并没有对历史盲目地屈从，他捕捉的更多是一种气质。正如你所见到的：Mod可能是穿修身夹克的，但却绝不会系四粒扣和穿吊脚裤；格纹、条纹元素被大量运用，加入了极富现代感的撞色。摩登精神本来就极富包容性，一件大衣、一条直筒裤，任何人都可以加入。值得一提的，秀上的西服全扣上了扣，以及袖子上的绑带（或称“吊袖带”），Surridge的秀经常藏着这样叫人不易察觉的小叛逆。

作为重回米兰男装周的首秀，Cavalli先生一上来就宣称：“整个系列全是由我设计的”，但相信只要你耐心看完整个系列就不会对此有任何怀疑。

始终如一的贴身剪裁，标志性的佛罗伦萨手工艺和艳丽的摇滚风格，就连分不清是何种动物的动物纹都看来如此熟悉。如果说Zegna一直代表了意大利男人的端正与品味，那Roberto无疑诠释了意式男人的性感野性的另一面。