2014米兰秋冬男装Day3：Gucci的复刻披头士

“幻象”是这场秀的主题，所以总给人一种所见并非所得的错觉。而以灰为主的色调，间或几抹夜空蓝和电光紫的调剂，该系列如果命名为“阿玛尼的50度灰”似乎也颇为贴切。

各种衣料上如雾亦如电的水波熠熠生辉，娴熟的材质处理，尤其是几款羊毛大衣竟做出了羔羊绒的立体质感，泛光的马毛和亚光皮革被镌刻出参差的纹理，而已多季出现的氯丁橡胶也把玩得更加得心应手。老爷子和他的团队经久不衰的精良工艺和精致品位依然是EA的品质保证，110套成衣的产量着实惊人。最后更加年轻的EA7运动装的出现，真是无愧于其一直倡导的“都市精英”概念，让都市型男们从雪山巅到交易所到田径场再到红地毯，到哪都有衣服穿。

Frida Giannini 这一季转了调性，告别了酷爱印花穿着奢华的花花公子，改而使用质朴的水粉色调，打造起复古的摩登派少年。

上世纪60年英国的Mod少年，都穿着得体、修饰干净。一身高领衫、短夹克和简单直筒裤的搭配，他们叛逆不羁的形象就被轻松勾勒。抑或一条黑皮裤，加短款呢大衣、再饰以John Lennon 一度大爱的渔夫帽，确实就能从中找到当年披头士的影子。

但Giannini绝不仅止于怀旧，氯丁橡胶材质的运用中和了一些复古情绪，也有一身浅粉色休闲西装、淡蓝色军装风衬衫这样对皮质元素适可而为的应用。本季洗掉太多土豪底色的年轻化设计应该更对一帮文艺青年的胃口。

在其他人都在往街头和运动风飞驰的当下，像Ports这样依然紧走经典男装路线的品牌已经越来越少。本季， Fiona Cibani和Ian Hylton攫取了上世纪伊始英国社会整饬的优雅，并以此为灵感，将爱德华式优雅混合当代时髦元素，给予了其更符合当下的新式解读。

灰蓝黑为主色调，点缀几抹勃艮第红，上世纪的经典通过革新手法一一重现：现代几何图纹的西服套装、裁剪新奇的斗篷大衣以及穿插其间的各式连帽衫和双肩背包。而两款貂毛卫衣和马毛帽衫则透着典型的Ports式奢华，压轴的大衣更是由产自纳米比亚的斯瓦卡拉羔羊皮制成。抛开这些，Ports今天所走的路线倒与Valentino如今的路子颇为相像。

Kean Etro本次以“幸福裁剪”为主题，旨在唤起人们对日渐式微的意大利裁缝工艺的关注。首先登场的各色格纹从西服三件套、大衣一直蔓延到手套和鞋包，制造出极强的视觉张力，而直到中段才现身的佩斯利花纹持续发力，配上意式的卓越剪裁，仿佛将人们又带回最经典的年代。最后别出心裁的“父子”和裁缝登台，温馨感人之余，既表达了对手工艺人的感恩，也将新老传承的理念再次提及。

秀上颇具哥特复古风格的服饰让人不禁联想到吸血鬼男爵德古拉，只是模特们却并没有真的化一个吸血鬼妆出来行秀，这也正是Etro最弥足珍贵的地方。

皮草永远是Fendi永恒不变的主题，连T台都是用皮草铺就就可见一斑。Silvia Venturini多年来一直在不遗余力地让皮草这一略显成熟的元素年轻化，而如今看来，成效显著。

以皮草、鳄鱼皮等最原始的材料演绎着亘古不变的都市主题，Silvia对各种材质的把玩早已炉火纯青，三种材质纵列分布的针织毛衣、黑白双色皮草大衣和一款前襟拼皮的夹克皆是不可不语的经典，而上个秋冬大获成功的怪物包元素亦被成功移植到男士外套。

值得一提的是首次推出的男款Peekaboo手袋。原始与驯服，都市与自然，Fendi永远能将这个二次元命题追溯得久远深长。

Canali借今年两个系列各完成了一趟旅行，春夏去了巴黎和圣彼得堡，而秋冬的目的地选得更近——威尼斯，而水城的优厚民风也确实注入了一股浪漫之风。

几乎贯穿始终的长丝巾和轻薄如水的用色会让你错觉是在春夏，还好有几身浴袍式大衣来提醒你这是个秋冬系列。独特的墙纸图纹尽显雍容，肆意地攀爬于西服、羊绒大衣和针织衫等各种衣料之上，提花织物的技术着实让人惊艳。而中后段几款天鹅绒礼服的色彩搭配也堪称用色范本。水粉色的天鹅绒、微微含光的真丝衬衫以及独特的领部设计都让这个系列看起来梦幻十足，这感觉就好像你曾经熟悉的一位一本正经的长辈突然纡尊降贵地卖起萌，亲切又可贵。看来如今正大步朝年轻化迈进的Canali走得越发步履轻盈。