2014米兰秋冬男装周Day2盘点：米兰本色

一向崇尚实穿低调、功在实处的Tomas Maier，赋予了葆蝶家本季的休闲主题更多的质感与内涵，匠心却不匠气，处处不落斧凿的痕迹。

针织和皮革材质交相辉映，而作为系列中唯一图案的格纹元素铺陈有致，绿色与蓝色的加入平衡了单调沉闷的冬季色系。依然是都市品味男的内核，却暗自融入了运动元素。高高束起的腰部，收腿裤与夹克、大衣的搭配，像被拉拽过度而呈斜程排列的菱格针织衫，绿色双领西服以及袖口和衣摆处的手工染色处理都让这个系列有着太多值得你好好品味的细节，算得上本季男装周上又一位为商务男士交出高分着装方案的设计师。相信Tomas如此上佳的表现也会让东家Kering集团对刚刚宣布要注资其个人同名品牌的决定更有信心。

没有延续春夏的运动和数字主题，而是调转视野从身边找寻灵感，设计师解释：“在探索了几季大城市的热血生活之后，这次想关注一些自己身边的更亲密的事物”。

Massimiliano Giornett一直有收集地毡和毛毯的嗜好。他将毯子的图案纹理作为素材加以发挥，无论是横竖条纹、编织方阵还是抽象的齐勒姆图纹，加之秀场上木质的家居背景，确实带出了一丝家居生活的私密与舒适感。还有本季的一大潮流在这场秀上再得到充分体现——强调腰线，不管是装置明显的腰带还是传统的两粒扣西服在腰部位置戛然而止，都在教导男士们今年秋冬将追求更加有致的比例。虽然不见大热的街头元素，但设计师一再强调的“亲密感“却足以让我们的下个秋冬更有暖意。

秀上，品牌最有名的三款香水的名字“Obsession”、 ”Escape”、 ”Eternity”被直接印在了几款卫衣上，本该止于一计漂亮的植入宣传，没想到三个单词却奇异的带上了某些内涵，变得确有所指。

Obsession或许能用来指代Zucchelli对男性线条的执迷，受惠于纯黑、炭灰和驼色等单一的色彩运用和宽肩阔腿式的线条剪裁，他的模特看上去永远都那么身形魁梧，男人味十足。而Escape呢？也许是军绿色的作用，某些外衣透出一股复古的军装气质，但几抹金属色和衍纹的介入不仅顺利营造了视觉上的健美效果，还为作品的现代主义做出了声明。至于Eternity，设计师自己将这个系列称为都市工装系列，而工装元素演变至今却依然不朽，不正是永存的最好注解么？

西太后社会活动家的本色不改，整场秀意在反对政府同意进行水压分裂作业（即通过将水和化学剂泵进地下，分裂页岩地层，释放其中的天然气来获取能源，这在英国引发了巨大的能源争议）。

似乎是为了更契合主题，此次用到的黑色空前的多，却也正好使得这个系列有了前所未有的实穿性。有着立体浮雕细节的全套运动服，太空被一般的羽绒外套恐怕是人人都想购入的款式，而熟悉的松垮和不对称设计，金属色和透视网眼材质的运动裤，依然突破常规，却传达出一种舍我其谁的舒适感和时髦气质。整个系列少了太多天马行空的意味，但这显然不是西太后的本意。

伴随着总公司去年底在米兰的高调上市，品牌第一次加入了女装，对于一早就在尝试模糊性别设计的Thom Browne而言，未尝不是好事。

而有近水楼台之便，Thom也成功将自己的鲜明印记成功植入这个运动品牌，让其更像是自己的另一条副线，但精彩却绝对不打折扣。以高尔夫为灵感，鳞次栉比的菱格方阵精妙而自然地渗透进各种面料，再加上饱含层次的造型，Thom用结果证明了自己还是那个玩转格纹和色彩的天才，本场秀也依然是一出新瓶装旧酒的好戏。

如果前几季都是电影在主导Miuccia的设计，那这一季她的灵感则来自德国实验剧场。秀场被布置成一个老剧场，分布着坐席、看台甚至还有个藏在降台里的管弦乐队。在充满复古意味的调子里，本季氤氲怀旧的底色渐次弥散。

任何一场Prada秀都充满了纷繁的意象和隐喻。大量灰度色彩如雾蓝、草绿、绛紫和肉桂色的运用，正好塑造出日耳曼式的敏感、内省和孤僻气质,叠系颈间的长围巾（或许叫领巾更为合适）、剪裁略为宽大的裤管似是为剧场演员在台上更好做伸展发挥考虑，到最有试验性质的皮草和夹棉束甲，灵感应该是源自行为艺术家Joseph Beuys的二战经历……但比起上一季惊才绝艳的电影系列，这一季更似蜻蜓点水的试水之作，期待2月的女装能将Miuccia未尽的话言明。