2014巴黎秋冬男装周盘点1：南美沙漠上的LV

永远在路上的LV这次的旅行目的地选在了绮丽壮阔的南美沙漠，整个系列从大自然中借色，向当地手工艺和传统服饰汲取素材。

秀场由一幅阿塔卡马沙漠的抽象画作装饰，而整个系列也都成了穿行其上的“风景”：“安第斯山脉”首先现身，开场的羊绒大衣下摆的横条纹细节，灵感一看就是来自智利土著民的传统裙子；石头质地的纽扣让人联想到纳斯卡平原；从肩膀一侧倾泻而下的长围巾所用到的羊驼毛则是产自智利和秘鲁。条纹作为唯一的图案贯穿始终，几抹羔羊毛做的拼接也是温暖有余。而宛如镜面的圆筒包和几款手拿包已经能预计到在将来的走俏。

一直将“高级定制”作为品牌DNA的Valentino，行至今日优雅宫廷风的调子还始终如一。Valentino如今矜持又亲民的姿态拿捏越来越出色。 这种进步在开场的6身羊绒大衣中就已展露无疑，经典的廓型却将条纹和色块融入其中。条纹西服从未这般松垮，看起来更像是睡衣；领带和衬衫的组合也被卫衣加围巾给取代；连体裤更是放低姿态的最明显体现。

但最出彩的设计其实还是来自对经典的复刻，而非革新的创造。例如固定大衣的彩色带子，在大衣两翼插入类似翅膀的图腾，模特一转身背后的帆船图案，当然也少不了早已成为“It”物的运动鞋进化版。正如Piccioli自己所说“终极的优雅是随意”。所以穿Valentino的男人永远都将自己的骄奢暗藏，静待你去一一发现，尽管有些细节之深可能只有裁缝自己才知道。

层叠的布料、慵懒的线条、飘逸的长围巾以及数不尽的马甲……很多人都会同意这一季是在演绎花花公子，但Ackermann先生可能会告诉你：花不花的其实是一种心境。浪漫之人，骨子里都写着不羁。

本季大量使用棕色人字呢和灰羊绒，相比于往季的用色已经收敛太多，只留一抹丁香蓝还书写着往日的华丽。呢料套西、马甲、大衣，天鹅绒礼服以及格纹丝绸，各种材质杂而不乱地有序堆叠，加上刻意放长的袖管，玩世不恭的Dandy气质被镌刻进骨子里。或许有人会说一直在用男装元素做女装的Haider再处理起男装来难免阴柔,但如果你足够了解他，就会知道这个系列已经够阳刚了。

新一季Raf Simons邀来艺术家好友Sterling Ruby共同合作，作为两人9年友谊的结晶，自然不能跟其他品牌一样噱头式地往自家T恤上印字母这么随便。难怪Simons在秀后颇为基情地介绍：“这是我们的孩子。”

尽管秀上眼花缭乱的元素让你有点分不清“孩子”哪是爹生的哪又来自妈，但仔细辨认还是能看出一二：严谨的比例和廓型一看就属于Simons，而各种天体纷飞的场面和涂鸦印花则一定是艺术家的杰作。艺术都有种未完成感，而作为相互配合，系列中充斥着大量解构与重组的手法，细节之处尽是二人的才华和默契闪耀。当然秀上最吸睛的当属一双超大体型的太空版运动鞋，穿上它你仿佛也能跟他们一起私奔上太空。

尽管早已离开西海岸去到纽约发展，但西部精神却似乎从未远离过Phillip的设计， 一如圆领衫上闪耀的马首图案。新系列又一次向家乡汲取灵感，既保留着西海岸以骑手和冲浪者为代表的街头风，又融入了潇洒不羁的牛仔主义。

西部题材给了Lim更多机会挖掘他设计中的建筑装饰主义和反传统一面：单宁和皮革两种材质被拼接或单独为材制成衬衫和夹克，箱式廓型的高领衫用到皮裤来搭配，还有羔羊毛拼贴装饰的长外套和斗篷风衣摩登不凡。当然也没忘了点题：各种骑马裤、花卉刺绣的衬衫、外套闪耀，方形丝巾的点缀亦饶有趣味，高挽的裤脚给人一种恍如马靴的错视感。

这是老爷子近年来最变本加厉的一次，而这种无节制不仅仅是来自于层次，还有色彩和印花。花卉、骷髅、蟒蛇和鲜红迷彩一鼓作气全往身上招呼，还有无处不在的拉链装饰，而昔日经典礼帽的乱入则让你有仿佛拜会了奇境里的疯帽子先生之感。你究竟是念念不忘旧时美好的老爷子的真知音还是追捧观秀嘉宾G-Dragon 的流行文化的脑残粉。

而所有的答案也在一件背后藏着老爷子半边脸肖像的皮夹克现身时得到揭晓，这可能是过去老爷子对色彩过分压抑的一种补偿心理，所以当秀后有人问：“山本君，你本人穿那么多黑色，那我们能看到你穿上这些印花吗？”他回答：“会的，我保证。”

今年3月即将在巴黎装饰博物馆举办的Dries Van Noten的职业生涯回顾展激发了设计师突破自我的决心。

整个系列区分为玫粉、钴蓝、芥黄、榄绿四色，用现代手法演绎着文艺复兴的诗意、浪漫与奢华。印花和刺绣这两个品牌曾经的经典印记被逐一剔除，取而代之的是新的装饰手法，例如镶蕾丝和饰垂条、拼贴以及打褶装饰，或在勃颈上佩戴狐狸皮草围脖和单粒珠链。

受17、18世纪时期油画中那些高领华服的男子影响至深，几款领口打褶的薄纱衬衫，优美浪漫得如同文艺复兴画作。而几抹荧光色和嬉皮街头元素则让整个系列新旧交织，摩登又古典的气息馥郁迷人。